728x90

Новини - Будівництво

Зображення для новини 'Будинок з піноблоків'
Будинок з піноблоків

Додано: 22.09.2016  Категорія: Будівництво


Побудувавши будинок з піноблоків, отримуємо такі плюси:


Зменшується тиск на фундамент (низька вага матеріалу).
Економія суміші, на яку проводиться кладка. Можна обійтися простий шпаклівкою стін, без штукатурки.
Трудомісткість робіт зменшується в рази, так як замість 15 - 20 цегли укладаємо - 1 піноблок. Вага 15 цегли близько 80 кг, а піноблок важить - 15 кг.
Будинок з пористого бетону задовольняє всі норми і вимоги по звукоізоляції. Збільшивши щільність пінобетону зростуть і звукоізоляційні параметри.
Екологічними властивостями цей матеріал схожий на дерево. Він дихає, підтримуючи оптимальну вологість в приміщенні. На відміну від дерева, пінобетон не гниє і не горить, не іржавіє як метал.
У ньому укладені властивості дерева і каменю одночасно. Блоки з пінобетону виробляються з натуральної сировини, в яких не містяться канцерогенні та радіоактивні речовини, важкі метали, полімерних смоли і синтетики.
Мікроклімат схожий з мікрокліматом дерев'яного будинку: взимку - тепло і затишно, в спеку - прохолодно і комфортно. Пінобетон відноситься до негорючих матеріалів.
Може використовуватися в якості теплоізолятора при дуже високих температурах ізольованих поверхонь (до + 400 градусів Цельсія). Пінобетон легко обробляється ручним інструментом, який є в кожному будинку.
За допомогою електродрилі (застосовуючи відповідні насадки) можна вирізати канал для водопроводу, під електро проводку і поглиблення під розетки. Пилкою вирізаються дверні отвори і ніші будь-якої форми.
За допомогою рубанка згладжуються всі нерівності на поверхні.

Недоліки пінобетонних блоків.


Як і кожному будівельному матеріалу, піноблоки притаманні і недоліки, про які повинен знати будівельник. Пінобетонні блоки тендітні.
Рекомендується робити жорсткий фундамент (фундамент або стрічковий). Кожні 3 ряди необхідно армувати стіну.

Пінобетон добре вбирає вологу.

Що знижує його теплозберігаючі характеристики. Щоб уникнути відсирівання стін слід створювати вологостійкий захист і гідроізоляцію між стінами і фундаментом.

Паропроникність блоків.

Тут необхідно використовувати зовні пароізоляцію, для захисту від дощів.
Неточна геометрія піноблоку, одержувана в результаті застосування неякісних форм (виробництво матеріалу дрібними виробниками).
Не дивуйтеся розбіжності в розмірах на 2 - 3 см, що природно позначиться на товщині шва. Від цього також залежить теплопровідність і фасад будівлі.

Зображення для новини 'Утепление балкона с использованием пенополистирола'
Утепление балкона с использованием пенополистирола

Додано: 19.09.2016  Категорія: Будівництво

Для перетворення балкона в затишну кімнатку недостатньо просто встановити склопакети, провести ремонт і встановити меблі. Звичайно, для літнього періоду, коли температура значно вище нуля, цього цілком достатньо. Але в нашій країні більшу частину року на вулиці досить холодно, а назвати затишком перебування на холодному балконі можна. Тому потрібно його утеплити. Один з варіантів - це утеплення балкона пінополістиролом. Такий матеріал не займе багато простору, що важливо для невеликих площ балкона. До того ж всю роботу можна виконати своїми руками, а це допоможе заощадити кошти.


Властивості пінополістиролу


Сучасна промисловість випускає широкий спектр різних утеплювачів. Можна провести роботи з використанням звичайного пінопласту, але утеплення балкона пінополіуретаном, пінополістиролом або іншим сучасним матеріалом буде набагато ефективніше. У цій статті ми говоримо про пінополістирол. Це екологічно чистий і довговічний матеріал, за своєю структурою нагадує пінопласт. У нього така ж гранульована структура і білий колір.

Пінополістирол випускається плитами, так само, як і пінопласт. Але на відміну від останнього у пінополістиролу є ряд переваг, серед яких можна виділити наступне:
  • У матеріалу дуже низький коефіцієнт теплопровідності, тому товщина листа може бути менше, при цьому утеплює ефект вище. З ним легко працювати.
  • Пінополістирол легко ріжеться і монтується. Всі роботи можна виконати своїми руками.
  • Пінополістирол не боїться впливу вологи. Йому не страшний навіть конденсат, який може утворитися в результаті поганої герметизації. Але все ж не варто нехтувати гідрозахисним засобами, інакше може погіршитися теплоізоляційний ефект.
  • Цей матеріал не схильний до зараження цвіллю, грибками або іншими шкідливими мікроорганізмами, що підвищує гігієнічність на вашому балконі. Пінополістирол має більшу звукоізоляцією, ніж пінопласт.
  • Саме останнє, але не менш важливе гарна якість - це відносно низька ціна.


Попередні етапи


Щоб на вашому балконі було тепло і затишно навіть у найлютіші морози, необхідно ретельно виконати попередні роботи. Звичайно, найперше, що необхідно зробити - це склити балкон. Не варто думати, що, якщо встановити старі дерев'яні рами з одним склом, можна домогтися будь-якого ефекту. Ставити потрібно склопакети з двома, а в північних широтах з трьома камерами. Тільки балкон з таким склінням можна перетворити в теплу затишну кімнату. Після цього необхідно виконати своїми руками ще ряд підготовчих робіт. По-перше, необхідно ретельно закрити всі щілини. Цю операцію зручно виконувати з використанням монтажної піни. Якщо щілини занадто великі, то скористайтеся шматками того ж пінополістиролу або іншим підручним матеріалом. Після виконаної роботи потрібно дочекатися повного висихання монтажної піни. По-друге, потрібно провести гідроізоляцію всіх поверхонь. Для цих цілей сучасна промисловість випускає безліч матеріалів. Можна використовувати і простий руберойд, і більш сучасні рідкі матеріали, і просочення. Як альтернативу можна використовувати різні обмазувальні і фарбувальні матеріали. Всю цю роботу можна виконати своїми руками, без допомоги фахівців. Тільки після цього можна приступати до монтажу листів пінополістиролу.

Роботи з утеплення


Утеплення балкона потрібно починати, як і інші види робіт, з підготовки всіх необхідних інструментів і матеріалів.
Вам знадобиться:
  • листи самого утеплювального матеріалу. (Промисловість випускає листи товщиною від 5 до 15 см, для утеплення балкона цілком підійде товщина в 5 см);
  • спеціальний клейовий склад;
  • ножівка або ніж, щоб відрізати листи до потрібних розмірів;
  • дюбеля з широкою головкою; склосітка для армування.


Починати слід з стінки, що має найбільшу площу, так ви уникнете освіти зайвих обрізків і заощадите матеріал. За допомогою клею фіксуємо лист пінополістиролу на стінці. Щоб робота, виконана своїми руками, не пішла нанівець, потрібно намагатися укладати листи якомога щільніше один до одного. То чи не будуть утворюватися щілини, і холод не проникне до вас на балкон. Після повного затвердіння клею потрібно додатково зміцнити листи за допомогою дюбелів з великим капелюшком. Після монтажу утеплювача приступає до армуванню поверхні. Для цього потрібно нанести шар клею на поверхню пінополістиролу. Щоб клей не стікав, слід попередньо пройтися наждачним папером з грубими зернами. На шар клею укладаємо склосітку. Для більш ефективного армування зверху наносимо ще один шар клею. Потрібно намагатися, щоб сітка повністю була покрита клейової масою. Зверху сітки можна накласти шар пароізоляційного матеріалу. Це буде не зайвим. Після цього можна приступати до штукатурки або обробці обраним вами матеріалом.

Деякі поради


Щоб на вашому балконі було тепло в будь-яку погоду, не варто забувати про утеплення підлоги і стелі. Якщо ваша квартира знаходиться не на першому і останньому поверхах, то це може бути не так важливо. Але все-таки подбати про це варто, адже ваші сусіди можуть і не утеплити свій балкон, тоді холод буде проникати від них до вас. Якщо опалюватися балкон буде тільки за допомогою відкритих дверей в суміжну кімнату, то в холодний період може виникати конденсат, що неминуче призведе до утворення цвілі, особливо в дальньому кутку. Це буде найбільш помітно на великих за площею балконах і лоджіях, тому слід передбачити систему опалення. Звичайно, встановити радіатор, з'єднаний з центральною системою опалення, вам навряд чи вдасться, але встановити електронагрівач цілком під силу. Кращим варіантом буде пристрій теплої підлоги, він зможе підтримувати потрібну температуру на балконі, та й ступати по ньому набагато приємніше. Також щоб уникнути виникнення конденсату, варто змонтувати пароізоляцію. Все це можна зробити своїми руками - поверх утеплювача закріпіть пароізоляційний шар. В якості такого може підійти як спеціальна поліетиленова плівка, так і звичайна фольга. Утеплення балкона - це важлива деталь. Завдяки виконаним роботам, ви будете почувати себе комфортно у вашій новій кімнатці в будь-яку погоду. Для утеплення чудово підходить сучасний матеріал пінополістирол. Він не займе багато місця на вашому балконі, але завдяки своїм властивостям буде служити вам довгі роки. При цьому всі роботи можна виконати своїми руками, що дозволить заощадити ваші кошти.

Зображення для новини 'Навіщо в квартирі потрібен балкон: в чому його особливість, як ним користуватися?'
Навіщо в квартирі потрібен балкон: в чому його особливість, як ним користуватися?

Додано: 15.09.2016  Категорія: Будівництво

Сьогодні практично кожен власник своєї власної житлоплощі замислюється про те, навіщо в квартирі потрібен балкон. Адже багато хто з нас навіть не знають, яку функцію він несе, і користуються ним абсолютно неправильно.
Балкон є невеликий майданчик, яка виступає на будівлях вперед і часто має огорожу у вигляді металевого паркану або балюстради. Існує два основних види балконів: «висять» і підтримувані колонами. Перший вид вважається сьогодні найпопулярнішим в міських квартирах. Як правило, на балконах збирають найрізноманітніші речі (корисні і не дуже), які заважають в квартирі або ж займають там занадто багато місця. Так уже повелося, що ми звикли бачити на цих конструкціях саме склад всілякого непотребу, який часто не тільки створює утруднення для проходу, але і робить зовнішній вигляд балкона не зовсім привабливим.
Мало хто замислюється, що, насправді, не дивлячись на свій невеликий розмір, балкон може бути дуже багатофункціональним. І нижче ви зможете дізнатися, навіщо в квартирі потрібен балкон і як перетворити його в приголомшливе додаток до основної житлоплощі.

Створюємо місткий склад


Все-таки, що не кажіть, а перетворення балкона в такий собі міні-склад є досить мудрим і практичним варіантом. По-перше, таким чином, ви зможете трохи очистити свою квартиру від непотрібних на даний момент речей. По-друге, так ви отримаєте відмінну комору, яка точно стане в нагоді в господарстві. Але і тут слід розуміти, що просто скидати непотрібний "мотлох" на балкон - це не вихід. Постарайтеся засклити конструкцію, створити там кілька комфортний стелажів різного розміру або повісьте полки. Таким чином, ваші речі назавжди залишаться цілими.

Для любителів квітів


Якщо ви запитаєте голландця або француза, навіщо в квартирі потрібен балкон, він вам точно відповість: щоб зробити з нього мініатюрний квітковий сад. У багатьох країнах Європи така традиція вважається дуже популярною. І їх можна зрозуміти. По-перше, так ви зробите свою квартиру ще більш привабливою.

По-друге, створите свій, нехай і маленький, куточок, де можна просто розслабитися і відпочити в спокійній атмосфері. А любителі квітів точно будуть проводити на такому балконі більшу частину свого часу. Тільки не забудьте засклити спочатку конструкцію, щоб вся краса радувала вас цілий рік.

Свій власний міні-бар


Люди, що палять, часто вислуховують докори від рідних щодо їх шкідливих звичок. Якщо вони вам вже порядком набридли, перестаньте думати, навіщо в квартирі балкон, а просто створите з нього справжній райський куточок для себе.

Щоб це зробити, потрібно всього лише утеплити балкон, засклити його, встановити там невелику барну стійку, поставити міні диван або пару м'яких крісел. Тепер у вас буде місце, де можна спокійно посидіти з друзями, випити пива і покурити в своє задоволення.

Своя власна майстерня


Творчі люди часто мріють про таке місце, де вони могли б відмовитися від усього земного і повністю присвятити себе мистецтву. Але в наших невеликих квартирках зробити це практично неможливо. Але навіщо в квартирі балкон, якщо не для того, щоб робити з нього своє улюблене місце? Для переобладнання балкона в міні-майстерню вам буде потрібно небагато: засклити його, поставити там невеликий столик і зручний стілець, повісити кілька полиць або встановити стелажі.

Спорт в місті


Звичайно, всі ми хочемо виглядати спортивно і красиво, але часу на похід у фітнес-клуб категорично не вистачає. Чому б вам не переробити свій балкон в міні-спортзал? Безумовно, ви не зможете поставити там багато тренажерів, але для того, щоб підтримувати своє фізичне здоров'я, точно вистачить. Тепер ви знаєте, навіщо потрібен балкон в квартирі і що з нього можна зробити.


Звичайно, кожна людина вибере саме той варіант, який найбільше підходить в його індивідуальному випадку, але завжди намагайтеся використовувати дану конструкцію з користю.

Зображення для новини 'Як прораби обманюють під час ремонту'
Як прораби обманюють під час ремонту

Додано: 21.08.2016  Категорія: Будівництво

Зустріти чесного виконроба іноді важче, ніж знайти справжнє кохання.

Роблячи ремонт багато власників нарікають на неякісні послуги і низьку кваліфікацію виконробів. Так, знайти чесних професіоналів з кожним роком стає все важче. Як убезпечити себе при виборі виконроба і зберегти свої гроші і нерви читайте в матеріалі Domik.ua.
Топ-10 випадків, де прораб може вас обдурити
1. Кількість будматеріалів. Витратний матеріал вибирає прораб, нав'язуючи ремонтні роботи, які він вважає необхідний провести.
Як бути: так, купувати матеріали повинен професіонал, але під чуйним контролем господаря квартири, тобто вас. Разом ходите в магазини будматеріалів і не довіряйте виконробу розпоряджатися вашими грошима.
2. Неправильний облік матеріалів. Прораб може провести якийсь вид ремонтних робіт, який вам мені потрібен, або встановити «зайві» елементи комунікацій.
Як бути: не просто обговорюйте з виконробом деталі ремонту, але і прописуйте це в кошторисі, щоб потім не оплачувати непотрібні послуги.
3. Обман на ціні будматеріалів. Іноді ремонтники називають сміховинні суми на свідомо дорогу роботу або матеріал, щоб господар квартири погодився, а потім в процесі роботи ціни на ринку нібито злітають «до небес».
Як бути: завжди перевіряйте актуальність розцінок на будівельні роботи.
Читайте також: Від чого залежить вартість ремонтних робіт в житло
4. Хитрощі до кошторису. Часто в кошторис вписують одні й ті ж послуги, називаючи аналогічні ремонтні роботи різними назвами.
Як бути: ретельно перевіряйте вказане в кошторисі - якщо ви в чомусь сумніваєтеся, попросіть прораба пояснити, що це за вид послуги, де і коли вона була надана. Також можете звернутися до інших майстрам за консультацією.
5. Завищений метраж. Крім шахрайства з вартістю матеріалів, виконроб може перебільшити метраж квартири, і як наслідок, остаточна сума послуги буде вище, ніж повинна бути при правильному обліку метражу.
Як бути: перевіряти відповідність реальної площі вашого житла і зазначеної в кошторисі.
6. Обман на витрачених обсягах будівельних матеріалів. Наприклад, товщина штукатурки. У кошторисі виконроб може вказати, що стіни були облицьовані шаром штукатурки товщиною в три сантиметри. За фактом же замість шару штукатурки товщиною 3 сантиметри ви отримаєте 1 сантиметр, а заплатите як за 3.
Як бути: стежте за якістю проведення ремонтних робіт поступово, перевіряючи кожен етап робіт.
7. Довжина труб і електрокабелів. Проводка захована під покриттям стіни, тому у вас не буде можливості проконтролювати реальну довжину кабелю після завершення ремонту.
Як бути: тримайте все під контролем в процесі робіт - питайте, вимірюйте самі, консультуйтеся у інших майстрів. Вимагайте фотозвіту по розводці труб і електрокабелів.
Читайте також: Огляд цін на внутрішню обробку житла в 2016 році
8. Рулетка. Недобросовісні ремонтники обрізають кілька сантиметрів на рулетці і демонструють вам нібито реальну довжину чого-небудь. Насправді, цей показник менше на ту довжину, на яку вони вкоротили рулетку.
Як бути: використовуйте на вимірах особисту рулетку.
9. Відсутні деталі. Деякі майстри попередньо купивши велику сантехніку, виймають із зібраного на заводі комплекту деякі деталі і говорять вам, що їх не було в комплекті і, мовляв, їх потрібно докупити. Беруть гроші і нібито докуповують. Насправді гроші відправляються прямо до них в кишеню, а вам вони надають витягнуті раніше «рідні» деталі.
Як бути: купуйте все самі.
10. Порожні чеки. На ринку в відділі будівельних матеріалів будь-яка людина може попросити порожній чек з печаткою, в якій, при бажанні, вписує які б то не було суми. Ви повинні будете сплатити зазначені в чеку гроші, адже ці кошти нібито були витрачені на ремонт.

І головне, ніколи не наймайте на роботу прораба без скрупульозно розписаної кошторису, де будуть чітко прописані обсяги і види робіт та вартість, а також терміни реалізації. Кошторис повинен містити паспортні дані виконроба і його підпис. Не соромтеся зробити ксерокопію паспорта виконроба. Прописуйте в документі час на виявлення будівельного шлюбу і відповідальність сторін. Ніколи не давайте гроші наперед і не розраховуйтесь в повному розмірі до прийому будівельних робіт.

Зображення для новини 'Теплий балкон своїми силами: 6 ключових моментів'
Теплий балкон своїми силами: 6 ключових моментів

Додано: 15.08.2016  Категорія: Будівництво

Квадратних метрів багато не буває! Але де ж знайти ці заповітні кілька метрів, які зроблять ваше життя затишніше, просторіше і, безсумнівно, краще? Відповідь очевидна - на балконі. Тому, озброївшись терпінням, будівельними матеріалами та знаннями, вирушаємо підкорювати балконні простори. Ми звикли використовувати кожен сантиметр нашої квартири: шафа-купе в передпокої, комори і антресолі, «стінка» у вітальні. І, звичайно ж, балкон не уникнув своєї долі. Багато, чого вже гріха таїти, використовують лоджії і балкони як склад для мотлоху. Так, ви не помилилися! А як інакше можна назвати старі лижі і зламаний велосипед, які і викинути шкода, і використовувати вже ніхто не буде? Але ж є і більш практичне, сучасно і вигідне для всіх домочадців рішення - обладнати на балконі маленький спортзал, кімнати відпочинку, кабінет або дитячу.

Не допускайте поширених помилок


Головна помилка, яку допускають багато мисливців за квадратними метрами - поспіх. Швиденько ставлять склопакети, ще швидше замазують щілини і ставлять радіатор, попередньо включений в розетку. Готово! Але чомусь, в кімнаті температура рідко піднімається до комфортної. Тепло йде на вулицю, а ми просто спостерігаємо за цим. Для комфортного перебування в приміщенні потрібно утеплити балкон. Ось цим і займемося.

Момент 1: установка теплих вікон


Ставимо вікна. При звичайному склінні балкона проблем виникнути не повинно. Але все не так просто, як здається на перший погляд. Вся справа в парапеті, яким оточений балкон. Якщо він міцний - вперед, можете ставити рами. А ось якщо немає, то доведеться зміцнювати наявну конструкцію додатковим парапетом. Наша мета - утеплити балкон, тому зверніть увагу на вікна з:
  • двокамерними склопакетами;
  • орними стулками;
  • додатковими розширювальними профілями (профілю будуть встановлені на верху і з боків рами, в цих місцях до рами буде примикати шар утеплювача).

Момент 2: закладення щілин


Після того, як віконні рами встановлені, балкон все одно ще важко назвати теплим і затишним. Безліч щілин, дірок і зазорів так і норовлять віддати дорогоцінне тепло. У цьому випадку на допомогу прийдуть різноманітні поліуретанові мастики і герметики, які надійно запломбують щілину.

Момент 3: вибір правильного утеплювача


Вибираємо утеплітель.Качественная ізоляція всім хороша, але, на жаль, краде дорогоцінні сантиметри. З цим нічого не поробиш ... Якщо в тій місцевості, в якій ви проживаєте, півроку триває зима, то утеплювати треба все: підлога, стеля, парапет і стіни. Сусіди вже утеплили підлогу, тому вам не доведеться утеплювати стелю? Помиляєтеся, доведеться утеплювати не тільки стелю, але і стіни, що примикають до вашій квартирі. Тому вирушаємо купувати утеплювач.
Головним критерієм, за яким відбирають теплоізоляційний матеріал - це теплопровідність. Чим вона вища, ніж гірше утеплювач утримує тепло.
Дуже часто для утримання тепла в приміщенні використовують екструдований пінополістирол - утеплювач, добре зарекомендував себе. Низька теплопровідність, невелика товщина, легкий, не розсипається, легко ріжеться ножем - НЕ утеплювач, а просто знахідка. Якщо фінанси співають романси, то вихід теж є. Купуємо листи пінопласту, якими утеплюємо балкон.

Момент 4: приступаємо до утеплення


Утеплювач придбаний, приступаємо до кріплення. Теплоізоляційні матеріали можна кріпити за допомогою дюбелів або ж просто «посадити» на клей - вибір залишається за вами.
  • Спосіб № 1. Що може бути простіше, ніж що-небудь приклеїти? Гарненько промазав кріпильну площа, не забудьте нанести клей і на сам утеплювач. З'єднуємо дві поверхні. Готово! Увага! Клей, за допомогою якого ви будете кріпити утеплювач, ні в якому разі не повинен містити толуол!
  • Спосіб № 2. Кріплення за допомогою дюбелів також не відрізняється складністю. Дюбеля кріпляться по периметру (близько 10 кріплень на 1 кв.м.)

В обох випадках шви заповнюються монтажною піною (в якій відсутня толуол). Особливо господарські майстри можуть поєднати обидва способи.
Визначилися зі способом, яким будете кріпити теплоізоляційний матеріал? Починаємо утеплювати.
Гідроізоліруем підлогу і нижню частину стіни і парапету. Після цього не буде зайвим вирівняти підлогу.
Укладаємо на підлогу утеплювач. Не забувайте про пароізоляційний скотч, який позбавить вас від таких неприємностей як грибок і пліснява. Найчастіше при неакуратному утепленні зсередини вони неминучі.
Укладання полімербетону та армованої сітки на підлогу завершує утеплення підлоги.
Із стінами і стелею все набагато простіше. Кріпимо зручним способом утеплювач і «зашиваємо» стіни вологостійким гіпсокартоном. Хороше рішення для стелі - це підвісна конструкція, яка сховає проводку.
Також не варто забувати про пароізоляції. Паробар'єр перед шаром утеплювача - ідеальне рішення.

Момент 5: обробляємо і оформляємо


Зовнішню обробку довірте професіоналам, а ось з внутрішньою обробкою балкона ви цілком можете впоратися самостійно. Вологостійкий гіпсокартон, який можна пофарбувати в будь-який колір - чудово. А може «обшити» стіни панелями МДФ? Відмінний вибір! А що, якщо обробити стіни дерев'яної або пластиковою вагонкою? Ідеальний варіант!

Момент 6: додаємо додаткове джерело тепла


Після монтажу теплоізоляційного матеріалу тепло в приміщенні зберігається, але не проводиться. «Теплий» підлогу, радіатор або кондиціонер - вибір залишається за вами.

Зображення для новини 'Будуємо швидко і правильно дах власного будинку'
Будуємо швидко і правильно дах власного будинку

Додано: 29.07.2016  Категорія: Будівництво

На сьогоднішній день в будівництві існує кілька типів покрівель:
Односхила. До її переваг належить можливість економії на покрівельний матеріал та будівельних лісах, легкість і швидкість зведення, невелика вага. Недоліки: не надто привабливий зовнішній вигляд і відсутність горища або його невеликі розміри. 
Двосхилий - набагато популярніше односхилої. Її очевидними плюсами є відносно невелика вага (у порівнянні, наприклад, з четирехвальмовой), досить велика горищне приміщення, можливість облаштування мансарди в подкровельном просторі, а також привабливий, гармонійний зовнішній вигляд. Даний вид даху прогрівається сонячними променями з обох сторін. Особливими недоліками дах не володіє. Можна вказати лише на її відносно важка вага і більша витрата будматеріалів, ніж при будівництві односхилої покрівлі. Для двосхилим даху потрібен коник (односхилої він не потрібний) і жолоби для відведення дощової води.
Чотирьохскатний дах. Даний вид покрівлі не дуже популярний, оскільки його зведення - справа досить складна і щоб побудувати чотирьохскатну дах своїми руками потрібні певні навички. До очевидних плюсів цього типу покрівлі відноситься його естетичний вигляд, велике горищне приміщення. Можливість чотиристороннього прогрівання робить горище дуже теплим. Серед недоліків цього виду слід вказати його велику вагу і, як уже говорилося, складність проведення будівельних робіт.
Комбінована покрівля. Ідеальний вибір для різнорівневого будівлі або споруди не зовсім прямокутної форми. Виглядає вона досить оригінально, до того ж гармонійно вписується майже в будь-яку ділянку. Дах комбінованого типу набагато простіше зводити, оскільки її можна будувати окремими ділянками: на першому етапі робіт накрити під один скат терасу, розташовану на другому поверсі; потім над спальнями звести двосхилий дах; на наступному етапі накрити на першому поверсі виступаючий ділянку кухні і т. д.
Попри всю різноманітність видів покрівель їх будівництво засноване на декількох основних принципах. Вловивши їх, можна самостійно звести навіть найскладнішу дах. Весь процес будівництва ділиться на кілька основних стадій. Отже, дізнаємося як побудувати дах своїми руками.

Кріплення мауерлата


Фундамент, який бере на себе головну частину навантаження, - мауерлат. На ньому зводиться вся покрівля. Застосовуються балки з перетином 15х15 см. Вони встановлюються паралельно коника покрівлі. Для міцності даху і стійкості по відношенню до несприятливих погодних умов балки мауерлата слід надійно закріпити, причому подбати про це треба вже при кладці стін. З цією метою між блоками (цеглою) кладки на відстані 1 метра укладають міцну товсту мотузку, починаючи з четвертого поверху. Вона називається катанка. Середню частину дроту необхідно закріпити в цегляній кладці, а кінці залишити звисаючими. Їх довжина повинна бути достатньою для подальшого обв'язування бруса. Якщо планується штукатурка, то зовнішній кінець дроту потрібно буде вмонтувати в розчин.

Монтаж каркаса


Для забезпечення достатньої міцності даху необхідно подбати про каркасі. Каркасом будинку є прикріплені до мауерлату крокви. Слід враховувати, що при довжині балок понад 4,5 см потрібно буде додатково монтувати прогони. Оптимальним розміром балок вважають перетин 7х15 см. Крокви прикріплюють до мауерлату за допомогою особливого вирізу, що фіксується 20-сантиметровими цвяхами. Забивають їх таким чином:
  • перший забивається по діагоналі через крокви в мауелат;
  • другий прибивають аналогічним способом із зворотного боку;
  • третій цвях забивають перпендикулярно зверху.

Завдяки зазначеній технології крокви міцно прикріплюється і не рухається. Верхню частину балок внахлест притягують один до одного таким чином, щоб край однієї балки перекривав закінчення інший (паралельної). Їх скріплення проводиться за допомогою цвяхів або болтів.
Посилення покрівлі Для скорочення впливу распорной сили на мауерлат і більшої міцності покрівлі кроквяні ноги необхідно скріплювати між собою за допомогою балок, перетин яких становить 5х15 см. Дана деталь конструкції зветься «ригель». Так, розмір ригеля і відстань між кроквяними балками, які потрібно з'єднати, відповідають один одному. Кріплення слід проводити за допомогою цвяхів. Також необхідно подбати про кріплення до кожної крокви кобили, що представляє собою дошку перетином 50х100 см. Її закріплюють за допомогою металевих скоб і шурупів до однієї сторони ноги крокви. Її довжина розраховується в такий спосіб: до довжини схилу додають 50 см. Щоб уникнути складнощів, заздалегідь треба подумати про заготівлю кобили. Для цього на дошці, ширина якої становить 15 см, робиться виріз, за ​​допомогою якого вона кріпиться до мауерлату.
Особливу увагу треба звертати на те, щоб дошки і крокви в точності сходилися між собою. Всі ці роботи краще закінчити до початку зведення кроквяної системи, щоб потім можна було просто зібрати всю конструкцію. На даному етапі також треба вибрати величину кута нахилу покрівлі. Для правильності вибору необхідно враховувати специфіку місцевості. Наприклад, при наявності рясних опадів і досить холодного клімату ідеальним вважається кут нахилу від 40 до 45 градусів. На такій покрівлі сніг не накопичується, що дозволяє уникнути підвищення тиску на перекриття.
Відстань між кроквяними ногами повинно складати 1 метр. При жаркому і сухому кліматі мінімальний кут нахилу становить 3 градуси. У зонах з частими сильними вітрами оптимальної величиною кута нахилу вважається 20 градусів. Для точного розрахунку слід скористатися використовуваними професіоналами правилами. Будівельники дану величину вимірюють за допомогою особливого інструменту - уклонометра. До початку вимірювань треба підрахувати необхідний кут.

Вентиляція


Для перекриття покрівлі обрешітки недостатньо. Потрібно подумати і про її цілісності під час експлуатації. Щоб черепиця провітрювалася, потрібно в латах залишати зазори, по два або три вентиляційні канали з кожного боку. Канали повинні починатися в нижній частині схилу, а закінчуватися по можливості вище. Ширина становить приблизно 5 см. У верхній встановлюється вихід під витяжку з метою виведення повітря.

Монтаж крапельників і підкладки


Для захисту покрівельного покриття від шкідливого впливу конденсату на обрешітку необхідно укласти підкладковий шар. Його монтаж проводиться тільки по краях, де висока ймовірність просочування води: на внутрішні ендови, біля труб, до коника. Ширина підкладки повинна складати приблизно 40 см.
Прибивають килим за допомогою шурупів або цвяхів на відстані близько 25-30 см. При необхідності можна настелити ще один шар, він повинен знаходитись над вже прибитого. Проклеїти нахлесток можна за допомогою бітумного клею.
Ще одним етапом роботи до перекриття покрівлі повинна стати установка крапельників. Вони являють собою пластини з металу для захисту карниза від попадання вологи.
Планки прибивають за допомогою цвяхів на відстані 10 см, а нахлесток становить 5 см. Аналогічним способом виробляється закріплення на конику крапельників. До пластин прикріплюється гнучка плитка, яка сприяє поліпшенню як функцій крапельника, так і його зовнішнього вигляду. Оскільки пластини самоклеючі, з них слід спочатку видалити захисний шар і тільки потім прикріпити до карнизу. Для більшої надійності рекомендується додатково прибити їх за допомогою цвяхів.

Зображення для новини 'Чому тепла підлога холодна?'
Чому тепла підлога холодна?

Додано: 26.07.2016  Категорія: Будівництво

На початку кожного опалювального сезону часто виникають питання по роботі систем «Тепла підлога»: чому тепла підлога, який раніше нормально працював, раптом став холодним, в чому причина недостатнього нагріву?
Нижче наведені коментарі фахівця і практичні поради з монтажу, експлуатації та виявлення причин недостатнього нагріву підлоги, а так само рекомендації щодо правильного вибору нагрівальної системи.
Є дві основні причини, за якими нагрівальна система не виконує покладених на неї функцій і підлогу стає холодним. Це може бути несправність будь-якого компонента (терморегулятора, нагрівального кабелю або мата), але найчастіше це відбувається при використанні системи «Тепла підлога», для обігріву (опалення) приміщення. Далі детально розберемо обидва випадки.

Причина 1. Несправності


Терморегулятор
Якщо причиною відсутності нагріву системи «Тепла підлога» є несправність терморегулятора, таку неполадку виявити досить просто. Причин відмови терморегулятора може бути кілька: обрив або замикання датчика статі, несправність електроніки або просто відключений автомат в щитку харчування. При цьому терморегулятор не подає на нагрівальний кабель або тонкий мат напруга живлення ні за яких обставин. З великою часткою ймовірності виявити і усунути такі неполадки можна самостійно, без виклику фахівця:
  • якщо на регуляторі відсутня будь-яка індикація і світіння світлодіодів, перевірте, подається чи він працює;
  • про проблеми з датчиком підлоги сигналізує: миготливий зелений світлодіод (для моделі DEVIregTM530), повідомлення Err5 Err6 (для моделі DEVIregTM535), написи «обрив датчика» або «коротке замикання датчик» (для моделі DEVIregTMTouch). Якщо жодна з вище перерахованих проблем зафіксована не була і на нагрівальний кабель подається напруга 220 В, рухаємося далі.

Нагрівальний кабель або тонкий мат - обрив
Ця проблема діагностується за допомогою приладу, що вимірює опір (авометр, мультиметр або просто тестер). Необхідно від клем терморегулятора від'єднати нагрівальний кабель або мат і провести два виміри:
Перший вимір - між струмоведучими проводами. Зазвичай це провідники чорного (коричневого) і синього (блакитного) кольорів. Опір залежить від довжини кабелю (площі мата) і має відповідати значенню, зазначеному в каталозі (з допуском + 5 ... -10%). Слід звернути увагу на межа приладу, який використовується, а точніше на встановлену межу вимірювань. Більшість вимірювальних приладів мають перший межа вимірювання опору - до 200 Ом, наступний - до 2кОм, після нього - до 20кОм ... і т.д. до 2-20 МОм. Вимірювання зазвичай проводять на межі 200 Ом, в той час як нагрівальні кабелі / мати малої довжини / площі мають опір вище 200 Ом. Наприклад, це кабеліDEVIflexTM 18T довжиною 7,10,13 м або нагрівальний матDEVIcomfortTM 150T площею 0.5, 1 або 1.5. В цьому випадку для вимірювання слід переключити прилад на межа вимірювання опору - до 2 кОм.
Другий вимір проводиться між екраном кабелю (провідником жовто-зеленого кольору) і з'єднаними разом провідниками коричневого і синього кольорів. В цьому випадку вимірювання слід проводити на максимальному межі. Прилад повинен показати значення вище 20 МОм. У більшості випадків вимірювання такого великого опору неможливо і на приладі відображається нескінченність (обрив). Це нормально.
Якщо обидва вимірювання дали позитивний результат, сміливо підключайте і встановлюйте терморегулятор на місце - з нагрівальної системою все в порядку. Терморегулятор подає на нагрівальний кабель 220 В, кабель має нормальний опір, тече струм і практично вся електроенергія перетворюється в теплову. Якщо нагрів, як нам здається, відсутня, слід розбиратися далі, заглибившись в теорію.

Причина 2. Особливості роботи нагрівальних систем


Теорія
Для більшості людей відчуття тепла на поверхні керамічної плитки настає при температурі близько 26-27 ° С, а температура 24-25 ° С сприймається як «комфортна» (ні тепло, ні холодно). Більш низькі температури ми відчуваємо як «холодна» поверхню. Більшість систем «Тепла підлога» мають потужність 130-150 Вт / м². Така потужність дозволяє перегріти поверхню підлоги приблизно на 14 ° С вище температури повітря в приміщенні. Між температурою підлоги і повітря є пряма залежність! Це без урахування втрат тепла вниз. А з урахуванням цих втрат перепад температур повітря-пол складе 10-11 ° С.
Робота системи «Тепла підлога» безпосередньо залежить від наявності нормально працюючої системи опалення в приміщенні. Іншими словами, температура повітря в приміщенні повинна підтримуватися на рівні не нижче + 17 ° С. Тільки в цьому випадку поверхня підлоги зможе прогрітися до температури, при якій відчувається тепло. Якщо ж нагрів підлоги є єдиним джерелом нагрівання приміщення, то це вже система опалення, яка працює трохи інакше, і це тема окремої статті.
Температура, до якої «Тепла підлога» в стані нагріти поверхню, залежить від встановленої потужності, температури повітря в цьому приміщенні і теплоізоляції підлоги. Терморегулятор (з датчиком підлоги) дозволяє лише підтримувати (обмежувати) температуру на заданому рівні.

Розглянемо приклад з життя. Квартира в будинку, де ще не функціонує система опалення; зовнішня температура повітря (на вулиці) близько -5 ... -7 ° С; температура повітря в сусідній квартирі близько 0 ° С; температура повітря в кімнаті з «теплою підлогою» - близько 10 ° С. При таких умовах підлога сприймається холодним. Насправді, стать холодний тільки за нашими відчуттями, «Тепла підлога» працює, теплота виділяється. За інших обставин температура в кімнаті не досягла б + 10 ° С. «Тепла підлога» буде поступово нагрівати повітря, виконуючи функцію системи опалення, і тільки після прогріву повітря до 17 ... 20 ° С поверхню підлоги зможе нагрітися до тієї температури, при якій ми відчуємо тепло.
Про шляхи поширення тепла
Процес теплопередачі від нагрівальних кабелів або матів до поверхні протікає в монолітній стяжці або шарі плиткового клею. Усередині твердих предметів тепло не піднімається вгору, воно намагається поширюватися в ту сторону, де холодніше - це основна відмінність від поширення тепла в повітрі, де присутня конвекція. Крім того, всередині масиву статі немає інфрачервоного випромінювання, тому прискорити процес нагріву шляхом застосування відображають плівок і подібних матеріалів для теплоізоляції підлоги неможливо. Застосування подібних матеріалів для теплоізоляції підлоги - неефективно.
Якщо є підлогу на грунті (на землі) або над неопалюваним підвалом, в разі недостатньої теплоізоляції підлоги втрати тепла вниз можуть досягати 50% від виділеної нагрівальної системою теплоти. Для зниження тепловтрат вниз слід застосовувати утеплювач достатньої товщини (не менше 20 мм ЕППС).
З балконами ситуація може бути значно гірше. Балконна плита зазвичай виготовлена ​​із залізобетону, який добре проводить теплоту. Якщо під такою плитою знаходиться зовнішнє повітря, втрати тепла вниз можуть досягати 80%. Іншими словами, така система взагалі не в змозі забезпечити комфортну температуру на поверхні підлоги. Вихід один - установка теплоізоляції достатньої товщини (не менше 50 мм) плюс установка нагрівального кабелю з меншим кроком (8-10 см) або тонкого нагрівального мату підвищеної потужності (близько 200 Вт / м²).
Якщо система вже встановлена ​​і підключена, але є сумніви, переконатися в її працездатності, досить просто: потрібно на короткий час - 15-30 хвилин - накрити невелику ділянку підлоги пінопластом, картоном, килимком. При справній нагрівальної системі навіть за такий короткий проміжок часу можна відчути тепло під предметом, накриває підлогу.
Ще одне важливе зауваження: нагрівальний кабель або тонкий мат DEVI, призначений для систем «тепла підлога» або «підлогове опалення», з часом не змінює своєї потужності і не може «гріти гірше» після деякого часу експлуатації. Якщо нагрівальна система справно працювала багато років, стала слабо гріти, - перш за все слід шукати зовнішні причини, такі як зниження напруги харчування, недостатня температура повітря в приміщенні, погіршення властивостей теплоізоляції. До відсутності нагріву може призвести, наприклад, така ситуація: балкон або лоджія знизу раніше опалювалися, а тепер без опалення і з відкритими вікнами.
Невелика економія на етапі будівництва / ремонту або небажання розбиратися в особливостях нагріву -наводить до непрацездатності нагрівальної системи в майбутньому. Необхідно дотримуватися рекомендацій щодо встановлення кабельних систем, обережно ставитися до теплоізолятор дуже малої товщини зі «казковими» характеристиками, не використовувати в якості теплоізоляції гігроскопічні матеріали (особливо для підлог на грунті) або матеріали, не призначені для застосування в конструкції підлоги. Не намагатися економити на нагрівальному кабелі, монтуючи його з великим кроком або вибираючи неперевіреного виробника продукції сумнівної якості.

Зображення для новини 'Будівництво фундаменту на піску своїми руками'
Будівництво фундаменту на піску своїми руками

Додано: 25.07.2016  Категорія: Будівництво

Щоб визначити, який фундамент підходить для піщаного ґрунту, необхідно уважно дослідити сам грунт. Пісок, як відомо, може мати різний розмір часток: від великих, до міліметра, до дуже дрібних, більше схожих на пил.
Крупнозернистий пісок - прекрасна основа для будь-якого типу фундаменту, він відмінно відводить воду, практично не схильний до морозному пученію, стійкий до сезонних переміщень. Пісок з дрібним розміром частинок є в сухому вигляді пил, а при зволоженні не пропускає воду, як великий, а вбирає і утримує її. Утворюється бруд, яка при замерзанні через високий вміст води сильно збільшується в розмірах. Тому дрібнозернисті пилуваті піски дуже сильно схильні до морозному пученію, і при розрахунку фундаменту необхідно це враховувати.
Іншим фактором, що ускладнює будівництво на дрібнозернистих пісках і супісках, є їх здатність утворювати пливуни на ділянках з близьким розташуванням грунтових вод. Перед початком будівництва потрібно замовити у спеціалізуються на цьому фірм геодезичне дослідження грунту, в іншому випадку витрати на виправлення помилок можуть перевищити витрати на сам фундамент.
Стрічковий і стовпчастий фундаменти на грубозернистому піску з рівнем грунтових вод глибше 2 метрів зазвичай не представляє особливої ​​складності.
Необхідно розрівняти майданчик і очистити її від сміття і зняти верхній родючий шар грунту. Після цього можна зводити на грубозернистому піску мелкозаглубленний стрічковий фундамент з монолітного бетону або бетонних блоків для цегельних будівель або споруд з цокольним етажом.Еслі будівля без підвалу, легке і невелике - дерев'яний будинок, баня, каркасна будова - досить поставити стовпчастий фундамент з блоків або цегли .

Технологія зведення стовпчастого фундаменту:

  1. Після розчищення майданчика виробляють її розмітку. Розмічають майданчик за допомогою кілочків і мотузки, натягуючи її по периметру стін будівлі. Стовпи фундаменту встановлюють в кутах будинку, на перетині несучих стін, при значній довжині будівлі встановлюють також додаткові стовпи вздовж зовнішніх стін.
  2. Стовпчастий фундамент виконують з бетонних блоків або цегли. Поглиблюють траншею під стовпи фундаменту на 30-40 см, виконують підсипку з щебеню для виключення капілярного підсосу вологи з ґрунту. На щебінь укладають рулонну гідроізоляцію: руберойд, полімерні плівки.
  3. Кладку стовпів фундаменту виробляють з перев'язкою рядів, кількість блоків або цегли в ряду залежить від розмірів стовпів і товщини стін. Способи кладки наведені на малюнку.
  4. Після кладки стовпи фундаменту гідроізолюють за допомогою бітумної або полімерної мастики, поверх них укладають шар рулонної гідроізоляції, після чого можна приступати до зведення стін.


Фундамент на дрібному пилуватому піску


Дрібні пиловані піски відносяться до складних для будівництва грунтах, особливо, якщо вони побудовані на вологих ділянках з близько розташованими грунтовими водами. Перед початком будівництва на такому грунті необхідно провести геодезичне дослідження ділянки, а також провести розрахунок фундаменту мілкого закладення.
При будівництві мелкозаглубленного стрічкового фундаменту на пилуватих пісках і супісках необхідно вжити заходів, що знижують навантаження сил морозного пученія на підставу. Сили морозного обдимання діють на фундамент знизу, чинячи тиск на підошву, і по дотичній до його стінок. Для зменшення впливу виштовхують сил необхідно збільшити площу підошви фундаменту, тобто виконати його трапецієподібним або з розширенням донизу. Для виключення деформацій від дії дотичного навантаження використовують рулонну гідроізоляцію стін фундаменту - рулонні матеріали запобігають налипання смерзшегося грунту на фундамент, забезпечують його ковзання. Крім того, хорошої заходом боротьби з морозним обдиманням є утеплення фундаменту.
Якщо в результаті геодезичного дослідження будуть виявлені близько розташовані слабкі грунти, наприклад, пливун, то стрічковий фундамент необхідно посилити палями, заглиблені до стійкого грунту, а для опору фундаменту виштовхує силам внизу паль зробити розширення.

Технологія виконання свайно-стрічкового фундаменту на дрібнозернистих пісках:

  1. Підготовка ділянки включає розчищення, видалення родючого шару, розмітку та підготовку котловану. Котлован на піщаному грунті часто обсипається, тому допустимо копати його з ухилом стінок котловану в 45 градусів, а опалубку зводити у всій його висоті. Опалубку виконують з дощок або щитів, підсилюють стяжками і підкосами. У кутах, в місцях перетину стрічки фундаменту, а також через кожні 2 метри стіни бурять свердловини під палі на глибину залягання стійких грунтів.
  2. У разі виявлення пливуна палі необхідно виконувати з використанням азбестоцементних труб. Труби вставляють в свердловину і вирівнюють за рівнем, закріплюють розпірками. Висота труб повинна бути такою, щоб виставлятися над дном траншеї. Якщо грунт не надто вологий, і можливо виконати свердловину без заповнення її водою, палю можна зробити бетонної з армуванням.
  3. Проводять заливку паль. Заповнивши трубу бетоном на 1/3, злегка піднімають її в свердловині, дозволяючи бетону заповнити дно свердловини. За рахунок цього в нижній частині палі утворюється потовщення. Вирівнюють трубу, вставляють підготовлену арматуру і дозволяють бетону застигнути. Арматура для паль є три-чотири прутка, з'єднаних між собою дротом або поперечиною. Висота арматури повинна дозволяти зв'язати її з горизонтальними арматурними поясами стрічки фундаменту. Після установки арматури заливають трубу бетоном до верхнього рівня.
  4. Дно траншеї засипають грубозернистим піском або дрібним щебенем і застеляють шаром рулонної гідроізоляції. Арматуру для свайно-стрічкового фундаменту виконують з рифленого дроту в два горизонтальних пояса, розташованих зверху і знизу стрічки. В'язку горизонтальних арматурних поясів з вертикальними виробляють дротом. Зварюванням їх кріпити небажано, так як в місцях зварювання утворюються корозійно-нестійкі ділянки.
  5. Заливку бетоном необхідно виробляти або одномоментно, або пошарово. Вертикальних стиків на стрічці бути не повинно, вони зменшують несучу здатність. Бетон після заливки вирівнюють, накривають плівкою від атмосферних опадів і залишають на три-чотири тижні для дозрівання бетону.
  6. Після висихання фундаменту необхідно виконати вертикальну гідроізоляцію фундаменту із застосуванням рулонних матеріалів - це вбереже фундамент від дотичних навантажень. На вологих ґрунтах обов'язково виконують дренаж, а в регіонах з суворими зимами - утеплення фундаменту з використанням плитних матеріалів або пінополіуретану. Проводять зворотну засипку, після чого виконують вимощення.

Якщо на ділянці з піщаним дрібнозернистим ґрунтом виявлений пливун, розташований на рівні залягання грунтових вод, можна використовувати також технологію зведення фундаменту на пливуни з використанням металевих гвинтових паль.

Зображення для новини 'Як побудувати енергонезалежний будинок'
Як побудувати енергонезалежний будинок

Додано: 26.06.2016  Категорія: Будівництво

Малі тепловтрати і альтернативні джерела

У світі основний стимул до будівництва енергонезалежних будинків - прагнення заощадити на придбанні дорогих енергоносіїв. Дійсно, ідея жити в будинку, для якого не треба купувати електрику, газ чи інше паливо, виглядає досить привабливо. У нас же поки централізовано поставляються електроенергія і газ не настільки дороги (хоча влада працює над цим), щоб всерйоз стимулювати додаткові вкладення в енергонезалежність свого житла. Зате у нас є інший мотив для впровадження сучасних технологій - наявність великого вибору недорогих і зручних ділянок під будівництво, але без підведених комунікацій.

ІДЕАЛ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ - ПОВНА ПАСИВНІСТЬ

Природний шлях до підвищення енергонезалежності - скорочення витрати енергії в будівлі, в першу чергу на опаленні за рахунок зниження тепловтрат. Оскільки, як говорить керівник Клубу прикладної екології Андрій Бобровицький, побудувати теплий будинок технічно набагато простіше, ніж створити надекономних систему опалення.
ЕТАЛОН. Сучасний еталон в розумінні того, що таке тепле житло, задає так званий пасивний будинок. Таке будівля споживає на своє опалення за рік не більше 15 кВт * год / м2 своєї площі. Для порівняння, так звані будинки низького споживання енергії, які в ЄС з 2002 року є мінімальним стандартом енергозбереження, споживають не більше 60 кВт * год / м2 на рік. До того, з 1970-х років, в Європі будували будинки з річним споживанням енергії не більше 150 кВт * год / м2. А ще раніше - будівлі, які за рік витрачали 300 кВт * год / м2. Це, до речі, приблизний рівень звичайного цегляної будівлі на кшталт тих, в яких до цих пір живуть мільйони українців.
Але "пасивний будинок" - ще не межа. Є ще вдома "нульової енергії" - взагалі не споживають ні єдиного кіловата ззовні. Таке житло опалюється теплом людських тіл, які працюють електроприладів і проникаючим через вікна сонячним світлом. А є ще й будівлі, які виробляють енергії більше, ніж споживають.
СТАНДАРТИ. Стандарти енергоефективності будинку встановив Інститут пасивного будинку (Дармштадт, Німеччина). Для нас вони корисні тим, що показують основні напрямки зусиль, які нам доведеться докласти для наближення свого житла до енергонезалежності.
1. Стіни з підвищеною теплоізоляцією (коефіцієнт теплопередачі повинен складати не більше 0,15 Вт / м2К). Для порівняння, коефіцієнт теплопередачі стандартної цегляної стіни товщиною 24 см становить приблизно 2 Вт / м2К. Тобто стіна пасивного будинку повинна бути як мінімум в 14 разів тепліше.
2. Не повинно бути "містків холоду", т. Е. Таких архітектурних або технічних деталей з високою теплопровідністю, які проходили б крізь шар утеплення назовні.
3. Спорудження має бути компактним. Ідеальною формою такої будівлі була б сфера - мінімум площі зовнішньої поверхні при максимумі внутрішнього обсягу. Але розпланувати таке приміщення з зручністю для життя - завдання не з простих. Тому форму будівлі прагнуть зробити максимально наближеною до кубічної. Чим більше витягнуто будова, тим більше у нього "зайвої" зовнішньої площі і тепловтрат.
4. Повинно бути забезпечено пасивне використання сонячної енергії завдяки правильному орієнтуванню і відсутності затемнення (від дерев або інших будівель). Архітектор Тетяна Ернст, автор першого в Україні пасивного будинку, пояснює: "Південна (сонячна) сторона будівлі повинна бути максимально засклена. А північну сторону, навпаки, необхідно зробити глухий". Також потрібні поліпшені склопакети зі спеціальними профілями і коефіцієнтом теплопередачі вікна 0,8 Вт / м2К.
5. Висока герметичність будівлі. Тобто пасивний будинок повинен бути в 2,5 рази герметичнее звичайного.
6. У будинку повинна бути контрольована вентиляція з рекуперацією тепла з відпрацьованого повітря, що забезпечує більше 75% повернення тепла.

ТЕПЛО ЗБЕРІГАЮТЬ СТІНИ І ВІКНА

В принципі, стіну пасивного будинку (не кажучи вже про просто теплом) можна зводити практично з будь-якого з популярних будівельних матеріалів і за будь-якою з технологій. Аби в підсумку вийти на шукані показники коефіцієнта теплопередачі. Навіть простий бетон можна потім утеплити в більш ніж достатній мірі.
МАТЕРІАЛ. При цьому у кожного з фахівців можуть бути свої переваги. Андрій Бобровицький, наприклад, рекомендує зовнішні стіни робити з соломи. Або зводити дерев'яний каркас, який потім утеплювати очеретом. Але при цьому всередині будівлі повинні бути масивні перегородки з червоної цегли або, ще краще, саману - легкі стіни тепла не накопичують.
З цих же міркувань, щоб зробити будинок термічно інертним (без схильності до постійних перепадів температури), Тетяна Ернст рекомендує зводити зовнішні стіни зі звичайної червоної цегли з подальшим їх зовнішнім утепленням. У будинках ж на каркасі вона бачить той недолік, що в них складніше забезпечити необхідний рівень герметичності. Дерево ж, на її думку, занадто "живий" матеріал, схильний до розширення і стиснення в різні пори року, а також розтріскування.
У Європі крім каркасних технологій широко використовуються порізованниє (пористі) керамічні блоки, термоблоки (з подальшою заливкою бетоном), газобетон і пінобетон. Ці матеріали серйозно потіснили позиції традиційної цегли.
СВІТЛО. Вікна можуть бути не тільки засобом освітлення, але і ефективним опалювальним приладом. У пасивному будинку використовується принцип, який можна спробувати взяти на озброєння і в "звичайному" будівництві: взимку вікно повинно приносити більше енергії, ніж буде втрачатися через нього. Для цього воно повинно бути направлено назустріч сонцю (на південь), максимально пропускати його світло і мінімально випускати тепло назовні. При цьому не варто захоплюватися вікнами на сонячній влітку стороні (схід, захід), щоб не перегрівати будівлю в спеку. Вікна повинні бути з енергозберігаючим напиленням на стеклах, двокамерні, з заповненням міжскляного простору інертним газом. Втім, все це вже використовується і в звичайних будинках. Практику установки вікон в пасивних будинках від традиційних відрізняє те, що їх монтують не в капітальній стіні, а висувають в зону зовнішнього утеплення. Це запобігає появі містків холоду в місцях "зустрічі" вікна і стіни. Ще одна корисна міра - установка жалюзі або ролет.

ЧИМ ВИРОБИТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ


Але навіть якщо нам вдасться побудувати будинок, що обігрівається тільки теплом наших сердець, без електроенергії все одно не обійтися. Треба розуміти, що якщо є можливість підключитися до центральної мережі електропостачання, то так і слід вчинити. "Уже є реалізовані проекти повністю автономних будинків. Але набагато дешевше користуватися класичними видами енергії. Особливо електричної, - попереджає комерційний директор компанії" Гравіцаппа "Борис Мікелюк. - Поки що сонячні панелі не можуть бути альтернативою центральних мереж".
АВТОНОМІЯ. Класичний варіант автономії - домашня сонячна електростанція в співдружності з вітрогенератором. "Як правило, сонце і вітер взаємозамінні, - каже Борис Мікелюк. - Коли тепло - затишності і сонячно. Коли холодно і немає сонця - зазвичай ще й вітряно". Якщо обмежитися скромним споживанням 3 кВт, то систему на сонячних батареях можна вибудувати за $ 6 тис. Ще $ 3,5 тис. Піде на вітрогенератор потужністю 2 кВт (акумулятори у нас вже є в "сонячної" системі).
Якщо збільшити потужність сонячної станції до 5 кВт, то система подорожчає до $ 10 тис. Взимку вона буде виробляти до 200 кВт / год, влітку - до 650 кВт / год на місяць. Ще приблизно $ 9 тис. Доведеться віддати за систему з вітрогенератором.
Однак неминуче будуть дні і без сонця, і без вітру. І резервне джерело електроенергії - бензиновий, дизельний або газовий електрогенератор потужністю 5 кВт - обійдеться ще приблизно в $ 600.

ЯК ОБІГРІТИ ТА ОХОЛОДИТИ


Розглянемо, як організовано опалення і гаряче водопостачання першого в Україні офіційно зареєстрованого "пасивного" будинку (зі значною корисною площею 328,2 м2). Сонячні колектори, встановлені під нахилом 45 градусів на південному боці даху, нагрівають розміщений нижче рівня грунту бак-акумулятор ємністю 1 тис. Л. А коли потужності сонячних колекторів не вистачає (наприклад, взимку), їм на допомогу приходить тепловий насос потужністю 3-15 кВт.
Пасивний будинок більш скромних розмірів (150 м2) може обійтися тепловим насосом потужністю 8 кВт. А якщо взяти насос 10 кВт (з установкою під ключ потягне на $ 8 тис.), То його вистачить із запасом і без встановлення сонячних колекторів ($ 2-4 тис.).
Але згаданий "пасивний будинок" підключений до централізованої електромережі. А для повністю автономного житла може виникнути ситуація, коли в похмуру безвітряну погоду доведеться опалюватися за рахунок роботи бензогенератора. Виходом може бути установка твердопаливного котла. "Система геліоколекторів і котел - хороший тандем, - вважає Борис Мікелюк. - Колектори вирішують питання гарячого водопостачання в теплий період, коли ганяти котел немає сенсу".
ОХОЛОДЖЕННЯ. Тепловий насос може працювати і на охолодження. "Якщо це передбачити при проектуванні, з землі можна безпосередньо подавати в" теплі стіни "воду температурою 10-12 град. Ще варіант - встановити внутрішній блок кондиціонера і підводити до нього холодний теплоносій із землі. Робота насоса і вентилятора споживає в 20-25 разів менше енергії, ніж звичайний кондиціонер ", - розповідає Кирило Ставничий.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ "ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ"


Навіть якщо ви підключаєте будинок до централізованої мережі електропостачання, задумайтеся про встановлення сонячної електростанції - хоча б заради заробітку на «зелені тарифи». "Ви купуєте електроенергію по 57 коп. / КВт * год. А якщо генеруєте більше, ніж споживаєте, то вам платять по 5,50 грн / кВт * год. Наприклад, в зимовий місяць ви спожили 400 кВт * год, а згенерували 100. ви заплатите обленерго за 300 кВт * год за тарифом 57 коп. а влітку станція зможе згенерувати за місяць 500 кВт * год, а ви витратите тільки 100. за кожен з 400 кВт * год вам заплатять по 5,50 грн. Так за весну- осінь продає енергію грошей повинно приходити більше, ніж потрібно на його потреби ", - розповідає директор ТОВ" Цетус "Кирило Ставничий.

ВЕНТИЛЯЦІЯ БЕЗ ВТРАТ


У нас багато енерговитратних звичок. Одна з них - провітрювати приміщення через кватирку. У холодну пору року це фактично викид назовні дорогоцінного тепла і запускання холоду. Від пасивного будинку не дарма потрібна висока ступінь герметичності, щоб не відчувалося з щілин і не витрачалася даремно енергія. А оновлення повітря відбувається за допомогою системи контрольовано-примусового енергозберігаючого повітрообміну.
У першому українському пасивному будинку це працює наступним чином. Відпрацьоване повітря температурою приблизно 20 ° С витягується з-під стелі кожного приміщення - там він є носієм марного, тобто вже ніяк що не використовується тепла. Далі він подається в рекуператор, розташований в самому низу будівлі. Холодне повітря затягується з вулиці і спочатку проходить по грунтовому теплообміннику, закладеному на глибині не менше 2 м. Так він підігрівається приблизно до + 5 ° С, після чого теж потрапляє в рекуператор. Там тепле й холодне повітря обмінюються теплом через розділяє їх металеву перегородку. В результаті в будинок повертається до 90% тепла, що міститься у відпрацьованому повітрі, а свіжий при температурі + 17 ° С подається в приміщення.
При жаркій погоді все відбувається навпаки - гарячий зовнішнє повітря охолоджується в теплообміннику і рекуператорі (оскільки всередині прохолодніше, ніж зовні). Це в поєднанні з "холодними" стінами знімає потребу у використанні для охолодження кондиціонерів.

Зображення для новини 'В Україні зростуть ціни на нові квартири - експерт'
В Україні зростуть ціни на нові квартири - експерт

Додано: 15.02.2016  Категорія: Будівництво

У доларовому еквіваленті житло більше не буде дешевшати, вважає фахівець

Житло на первинному ринку України дешевшати не буде. До кінця 2016 року, навпаки, слід очікувати зростання його вартості. Таку думку висловив експерт з питань нерухомості Ігор Конопада, передає УНН.
"Ціни знижуватися на первинному ринку не будуть, до кінця року вони навіть виростуть на 10 - 15%. Далі вже просто нікуди: сьогодні двокімнатну квартиру можна придбати за вдвічі нижчою ціною, ніж вона коштувала до зростання долара. Тому переконання, що первинний ринок нерухомості буде продовжувати дешевшати - це ілюзії ", - вважає Конопада.
В цілому за оцінкою експерта протягом 2015 року ринок первинної нерухомості був більш активним в порівнянні зі "вторинки", адже власники житла на вторинному ринку намагалися продати його за цінами трирічної давності, коли ціна в доларах була на 20 - 30% вище, ніж зараз.
Нагадаємо, незважаючи на падіння цін в доларах, гривневі ціни квартир в Україні помітно зросла. Наприклад, житло в Києві подорожчало майже на 30%.